Relación temperatura - ánimo del pez

Es muy interesante ver las diferentes reacciones y ánimo de los peces de estanques a diferentes temperaturas. Esto nos ayudará para ver si está enfermo o solamente su organismo está sobrellevando el frío. La relación entre la temperatura del agua y el comportamiento del pez es evidente con tan solo pocos grados de variación.

Muchos síntomas de enfermedades se confunden con estos ánimos o comportamientos. Hay que diferenciar los peces de agua fría de los peces de aguas templadas y aguas tropicales (aguas calientes).

Las escalas que daremos a continuación serán para peces de aguas frías y peces de aguas templadas. Los peces que requieren aguas tropicales (25C como mínimo) no deben ser introducidos en estanques donde la temperatura baja de los 22C.

La denominación de peces de agua fría se debe a que soportan temperaturas desde 2C hasta los 30C pero no en forma constante. La temperatura ideal para los peces de esta clasificación es de 17C o 18C y en verano por el calor ambiental soportan cómodamente hasta los 26C.

Los peces dentro de la clasificación de aguas templadas, soportan temperaturas desde los 16C hasta los 30C pero no en forma constante. La temperatura ideal para los peces de esta clasificación es de 22C y en verano por el calor ambiental soportan cómodamente hasta los 26C.

Cabe aclarar que los rangos de temperatura varían de a cuerdo a donde fue criado. No son los mismos los rangos de temperatura de un pez criado en Argentina que los rangos de temperatura del pez criado en Ecuador.

Temperaturas menores a los 12C

En temperaturas menores a los 12C el pez de agua fría (carassius y koi, por ejemplo) estará mayormente en el fondo, nadará solo lo necesario para moverse por el estanque. Estará apoyado en plantas altas o en el sustrato o directamente no saldrá de la cueva. La respiración será muy pausada y solo irá hacia la superficie para alimentarse; además, comerá menores porciones. Esto se debe a que a menor temperatura la concentración de oxígeno en agua es mayor, con lo que el pez debe respirar menos para lograr la cantidad deseada de oxígeno.

El comportamiento aletargado se debe a que a menores temperaturas, el metabolismo del pez es más lento con lo que no necesita moverse tanto para subsistir, también no necesita la misma cantidad de comida que cuando el agua es de temperaturas templadas. Además de lo que mencionamos anteriormente, puntualmente con el koi, el comportamiento lento a estas temperaturas es un reflejo natural de supervivencia heredado de sus ancestros: los koi originalmente son de ríos de aguas lentas del este de China (700 años después llevado a Japón) que en invierno las partes superiores se congelan por la falta de movimiento con lo que el koi desarrolló una forma de subsistir con los menos movimientos posibles y consumiendo la menor cantidad de alimento.

Temperaturas entre 12C y 17C

En temperaturas entre los 12C y 17C podremos ver como el pez de agua fría nada en aguas medias y mayormente en aguas bajas. El nado es lento y su respiración es pausada. Su movilidad es tranquila pero continua, se pasa la mayor parte del día nadando. Estas temperaturas son totalmente aptas para estos peces. Veremos que por las mañanas son lentos y en las tardes “recobran” la movilidad. La razón de esto es que la temperatura del agua a la mañana es más fría que a la tarde dado que la luz solar hace elevar la temperatura del agua agregado a la temperatura ambiental.

Temperaturas entre 18C y 22C

En temperaturas entre los 18C y 22C observaremos mayor movilidad al pez de agua fría y comenzaremos a ver con bastante movilidad al pez de agua templada, nadarán mayormente en aguas medias. En el caso del pez de agua fría, desplegará todas sus aletas y a estas temperaturas realiza el cortejo. Veremos como, por ejemplo el koi, nada por el estanque en diferentes velocidades y jugará con los otros peces. Aquí el koi se siente a gusto, a los 18C hay un equilibrio entre temperatura y concentración de oxígeno. Su respiración será normal al igual que sus movimientos. Los colores del koi brillarán más a estas temperaturas, regeneran más rápido las escamas perdidas y aletas estropeadas por peleas u otro motivo. Esta es una temperatura común en los estanques en verano (no constante).

Temperaturas mayores a 23C

En temperaturas mayores a 23C el pez de agua fría estará muy activo, su nado será violento, las respiraciones serán cortas pero repetitivas y lo notaremos agresivo. La concentración de oxígeno es menor con lo que afecta al sistema nervioso del pez por lo tanto, se debe agregar oxígeno al estanque. Estas temperaturas se dan en estanques pequeños sin plantas flotantes que frenan el sol.

Montando un acuario para Goldfish

Claves para instalar el acuario con éxito

Maduración del tanque: Antes de introducir los animales debemos echar a andar nuestra instalación con todo el equipamiento instalado al objeto de que el pico de nitrógeno que se producirá al introducir los animales se mitigue por la presencia de las bacterias nitrificantes.

Si añadimos bacterias activadoras reduciremos el tiempo de maduración alrededor de la semana lo que sin ellas nos puede llevar aproximadamente un mes. Importante: Las bacterias presentes en el filtro y en el sustrato no dependen en gran medida del tamaño de estos sino de la carga biológica del tanque. Para tener una colonia apropiada es recomendable añadir comida en escamas en pequeñas cantidades como nutriente para las bacterias.

Instalación de los animales: No introducir directamente los peces según llegamos del comercio, es recomendable aclimatarlos a la temperatura del tanque introduciendo la bolsa de transporte en el acuario y dejarla en esa posición durante al menos media hora. Tratar de que el agua de la bolsa no se mezcle con la del acuario. Para ello iremos retirando pequeñas cantidades de agua de la bolsa y la iremos reemplazando por agua del acuario ayudándonos de un baso. No alimentes a los animales el primer día, pueden llegar estresados y el alimento que les ofrecemos puede ser no consumido empeorando las condiciones acuáticas.

Acondicionadores y elementos de tra-za El agua del tanque debe ser neutra o ligeramente ácida. Es decir con Ph 7º o algo inferior. La dureza de la misma será moderada no siendo conveniente ofrecer aguas de dureza de carbonatos superior a 8 o 10 ni inferior a 4º Kh.

Para controlar estos niveles es impres-cindible contar con los medidores adecuados. Las tiras que efectúan múltiples mediciones aunque no son exactas si nos dan una aproximación y para nuestras necesidades se ajustan a la perfección. Estas tiras nos permiti-rán conocer además del Ph y el Kh, el Gh o dureza total, nitrios y nitratos.

Conviene medir el agua del grifo tras dejarla reposar, sino se ajusta a nuestras necesidades necesitaremos acondicionadores para ablandar o endurecer el agua. Antes de introducir el agua del cambio al tanque debemos acondicionarlas con un buen líquido que elimine las cloraminas y posibles metales pesados presentes. Sobra decir que la temperatura del agua de cambio debe ser similar a la retirada.

Los elementos de traza. Los animales toman los nutrientes que necesitan del alimento y de los compuestos disueltos en el agua. Estos compuestos disueltos en pequeñísimas concentraciones se componen de determinados compuestos químicos, vitaminas y aminoácidos. Su uso, su oxidación o precipitación los agotan por ello conviene reponerlos en los cambios de agua. Los resultados que obtenemos de está recomendable práctica son espectaculares.

Por último las dos últimas claves:

No sobrealimentar, Los Goldfish son muy tragones y además de ensuciar el agua con mucha comida podemos crearles problemas de atascos intestinales. Conviene alimentarlos dos o tres veces al día pero en pequeñas cantidades, dejando algún día como ayuno y ofreciendo semanalmente una ración de guisantes troceados al tamaño de su bocas, cocidos y sin piel.

No superpoblar el acuario. Debemos ser razonables y no introducir más animales de los que sea posible mantener. Por experiencia se que cuesta resistirse a comprar esos ejemplares tan bonitos que acabamos de descubrir en nuestro comercio habitual, pero es fundamental que seamos cabales.

Compresor de aire

El desarrollo de la vida en el medio acuático está estrechamente relacionado con el nivel de oxígeno y de CO2 en disolución. Los seres acuáticos, peces, plantas y microorganismos, necesitan ,en diferente medida, que el agua contenga un nivel de gases en disolución suficiente para realizar sus procesos biológicos.

Con el avance de la técnica aplicada a los acuarios podemos elegir entre varios tipos de soluciones para mantener el agua con unas características óptimas. Una de ellas, económica y de sencilla instalación, es el uso de un compresor de aire.

Este pequeño aparato resulta interesante como fuente de aire para un difusor de burbujas o para un filtro interior de placas modulares, que se dispone debajo del substrato de arena.

Funcionamiento:

El compresor está formado por un electroimán de polaridad variable que hace oscilar un imán cada vez que se invierten los polos magnéticos. Esta oscilación se transmite a una membrana de goma produciendo una vibración rápida que da lugar a la absorción y expulsión de aire de forma continua.

El continuo movimiento de todos los componentes del compresor produce el desgaste de estas piezas, lo que nos exige que realicemos algunas sencillas operaciones de mantenimiento y recambio si queremos que dure en perfecto estado y a pleno rendimiento durante muchos años.

Limpieza:

Un compresor, independientemente de la marca y modelo, se puede desmontar en su totalidad para poderlo limpiar o recambiar las piezas que se hayan deteriorado con el uso.

Se debe limpiar la válvula que regula el caudal de aire. Esta suele ser un tornillo que rosca sobre un muelle en el exterior de la caja del compresor.

El compresor absorbe el aire por unos pequeños orificios que suelen estar protegidos por un disco de espuma que realiza la filtración del aire. Estos filtros de espuma se deben sustituir o lavar cuando estén sucios. La duración de estos filtros estará relacionada con la cantidad de humos o polvo que afecten al compresor.

El interior del compresor está formado por una serie de pequeños conductos para el aire regulados por válvulas en forma de pequeñas membranas de goma. Todos estos conductos se suelen obturar con el tiempo dando lugar a que disminuya el caudal de aire que produce el compresor.

También, se deben limpiar las pequeñas membranas que realizan la función de válvula de aire. Estas membranas (en forma de pequeños discos de goma de pocos milímetros de diámetro) se suelen recubrir de una capa de carbonilla que aumenta la adherencia de la membrana, lo que hace que se pegue al orificio por donde debe pasar el aire y haga disminuir, así, el caudal de aire del aparato.

Dónde se debe situar el compresor:

La ubicación ideal del compresor de aire debería ser por encima del nivel del agua del acuario. Esto es así para prever que se inunde de agua cuando está apagado, debido al fenómeno de absorción que se produce cuando deja de insuflar aire. Al dejar de funcionar, el aire que contiene el tubo que conecta con el difusor de burbujas retrocede, produciendo un efecto de vacío que produce la absorción del agua del acuario en sentido contrario a la salida de aire. Esto puede ser peligroso si volvemos a poner en marcha el compresor estando lleno de agua (se suele quemar el electroimán).

En la práctica, es factible colocar el compresor por debajo del acuario sin que se corra el riesgo de absorción del agua, siempre y cuando el difusor esté en buen estado. Es difusor impide que el agua penetre en el tubo.

Cómo eliminar el ruido molesto:

Lo más recomendable es adquirir un aparato de calidad que tenga un nivel aceptable de ruido debido a las vibraciones de su funcionamiento.

El mejor sitio para situar el compresor es dentro de la mesa que soporta al acuario. Se debe colgar en uno de los laterales de la mesa mediante un trozo de cordel para que amortigüe las molestas vibraciones.

Mantenimiento y reproducción del Gourami Perla

Como bien se sabe el Gourami perla presenta unos cuidados que no toda la gente conoce o están muy especializados en su mantenimiento y cría, y es por eso que vamos ha aclarar esas dudas en este artículo.

¿Cual es el acuario ideal para un Gourami Perla?

El montaje de un acuario para esta especie no debe ser relativamente complicado si se realiza correctamente y si se tienen claros algunos conceptos como los siguientes:

Un buen acuario para el mantenimiento de esta especie, puede ser un acuario que represente, o se acerque a su hábitat natural, es decir la representación de un rio de malasia, o asiático, para esto tendremos que plantar bastante nuestro acuario, colocando por defecto algunos troncos y cuevas para asegurar así el cobijo de las hembras frente los constantes ataques del macho.

Unas buenas plantas para nuestro acuario, serian las Vallisnerias, que pueden tapar la superficie del acuario.

Si deseamos mantener esta especie, se le procurara que el acuario no tenga una profundidad excesiva, llegando a un máximo de 30 cm. de profundidad con un substrato oscuro para potenciar la coloración de la especie. Yo suelo mantener el tanque con 40 cm. de profundidad pero siempre dejo un espacio entre la tapa y la superficie del agua para que corra el aire.
Otro aspecto importante para el acuario es su filtración, la cual no debe ser excesivamente potente pero si que produzca algo de movimiento en el agua, el cual tampoco puede ser excesivo puesto que podría llegar a matar de estrés a los Gouramis, debido a que lo aguantan bastante bien prefieren aguas tranquilas y con poco movimiento.

¿Y que pasa con la química del agua?

Un aspecto importante a tener en cuenta para montar un acuario y mantener a estos bellos Gouramis es la química del agua la cual tiene que ser cuidada constantemente.

El PH del acuario tiene que rozar entre los 6.5 a 8 por lo que se puede comprobar son especies resistentes y que aguantan una gran variedad de PH, yo los mantengo con un PH de 7 a 7’5, el cual también favorece a las especies que mantengo en mi acuario comunitario, es preferible un PH neutro y lo más recomendado para que muestren todo su esplendor.

Sobre la dureza también aguantan una gran variedad desde ácidas hasta duras o semiduras.

¿Cual es la temperatura ideal para nuestros peces?

La temperatura rondara entre los 26-28º C mostrándose más inactivos en temperaturas bajas llevgando a un mínimo de 24 º C temperaturas más bajas podrían llegar acausar la muerte repentina del animal otra cosa que no he mencionado y que tiene mucho que ver con la temperatura es la temperatura del aire que circula entre la tapa y la superficie del agua.

Como sabemos los Trichogaster Leeri, son laberíntidos esto significa que toman aire de la superficie, el problema reside en que si este aire esta muy frió puede ocasionar la muerte de nuestros animales lo mimo ocurre con los demás leberíntidos.

¿Y la iluminación?
La iluminación no debe suponer un problema para nuestro acuario, pero habrá que oscurecer el acuario con plantas flotantes, o con otro tipo de planta como la Vallisneria Gigantea que puede tapar la superficie del acuario.

¿Cómo mantener a nuestros animales en un buen estado?

En este apartado hablaremos de cual seria un buen mantenimiento de nuestros animales, destacando algunos puntos.

El mantenimiento de esta especie no debe suponer un gran esfuerzo por parte del cuidador, ya que es una especie resistente y bastante tolerante con el agua, la compañía, alimentación…

¿Como mantengo a mis animales en perfecto estado?

Como ya he dicho antes el mantenimiento de esta especie no tiene por que suponer un gran esfuerzo pero siempre tenemos que tener en cuenta algunos puntos importante, como por ejemplos los cambio de agua, que se deben realizar periódicamente no inferior a los quince días, simulando así su biotopo natural donde se producen habitualmente lluvias torrenciales lo que altera en gran medida las condiciones acuáticas. Además estos cambios son muy beneficiosos al realizar un control sobre los compuestos nitrogenados ante los que presenta cierta sensibilidad.

¿Y la alimentación?

La alimentación no es problemática aunque se debe tener presente que aunque sean mayoritariamente omnívoros, gustan de cazar sus propias presas cerca de la superficie. Con la excepción de acuarios tapados, no conviene ofrecer moscas del vinagre y similares, que aunque muy atractivas para nuestros Gouramis les forzarán a saltar fuera del agua para atraparlas lo que supone un alto riesgo de que nuestros animales terminen fuera del tanque.
Si no queremos complicarnos en exceso podemos optar por alimento congelado y liofilizado. La dieta se complementará con alimento en escamas o desecado, disponible en todos los comercios del ramo, muy equilibradas y de alta calidad.

Por último cabe mencionar que aunque son animales de relativo tamaño, hasta los 12 cm, su boca no es excesivamente grande. Por ello todos los bocados que les ofrezcamos deben de ser ajustados para no crearles problemas en su ingesta.

¿Y la asociación?

Si lo que se quiere construir es un acuario biotopo para esta especie es recomendable asociarlo con especies de similares requerimientos. Otras especies de laberíntidos como la Colisa lalia, el Betta splendens, o el Trichogaster trichopterus pueden ser convinados con facilidad siempre que dispongamos del suficiente espacio pues todos ellos son animales territoriales que requieren de un espacio mínimo para vivir.

Pensando en un acuario comunitario, es preferible asociar con peces con sus mismos requerimientos en cuanto a las características químicas del agua, siempre respetando los espacios vitales de cada una de las especies. Tenemos que tener en cuanta que este pez se vuelve algo tímido en sus primeros días en el acuario, pero más tarde se vuelve totalmente confiado, y por supuesto el comportamiento de esta especie es totalmente pacífico aunque machos mantenidos en acuarios no demasiado amplios pueden verse comúnmente enfrascados en reyertas .

La reproducción:

Para acabar nuestro artículo vamos a hablar de su reproducción que es más para aficionados más avanzados pero si se tiene en cuenta los consejos que propongo se puede llegar a conseguir con cierto grado de garantía

¿Cómo y donde se realiza?

La reproducción de esta especie, muy sencilla de conseguir, se debe realizar en un acuario acondicionado para la puesta cumpliendo todas sus necesidades, es decir, bien plantado, y con unas condiciones químicas favorables. El tanque no debe ser menor de 50 o 60 litros, yo recomiendo 60 litros, cabe mencionar que debe tener cuevas y troncos que permitan a la hembra refugiarse de las embestidas del macho.

El gourami perla construye nidos de burbujas sobre las plantas, signo de identidad de ésta y de otras muchas especies de Osproménidos. El acuario de puesta deberá entre otras cosas tener disponible una altura suficiente entre el agua y la tapa.

Esta zona deberá estar cargada de humedad y con mayor temperatura que el agua. Esto es importante cuando los alevines comiencen a tomar aire de la superficie, aproximadamente al cabo de un mes, que es lo que viene a tardar en formarse el órgano laberinto, fase más crítica del desarrollo larval. Otro factor importante es la filtración que no deberá ser excesivamente turbulenta para que no deshaga el nido.

Durante la fase de aceptación de la pareja se mantendrá a los animales separados pero enfrentados para que puedan verse. El macho cuando esté listo para el apareamiento mostrará la parte delantera del vientre una coloración rojiza. En La hembra será apreciable su carga de huevos por su aspecto redondeado.

Para forzar la puesta se debe alimentar de la forma más variada posible y en cantidad suficiente para indicar a los animales lo adecuado de las condiciones que aseguren el futuro de la prole. Durante la fase de formación de la pareja es beneficioso cambiar pequeños volúmenes de agua diariamente.

El Trichogaster leeri es muy prolífero y puede llegar a realizar puestas de hasta 500 huevos que serán depositados por el macho sobre el nido.

El nido quedará al cuidado del padre que lo defenderá ante cualquier intruso incluida la hembra. Para evitar problemas mayores conviene retirarla del acuario. Durante la incubación de las larvas el macho no mostrará ningún interés por el alimento por lo que convendrá no ofrecérselo y nos evitaremos perjudicar las condiciones del agua.

Los alevines nacen al cabo de dos días y permanecerán en el nido hasta 4 días más, momento en el que conviene retirar al macho ya que en ese momento habrá perdido su instinto paterno y puede llegar a devorar a las larvas. Los alevines una vez abandonado el nido se alimentaran con infusorios y más tarde con nauplios de Artemia.

Los pequeños se desarrollan lentamente y son muy sensibles a los compuestos nitrogenados. Por ello se debe tratar de alimentar hasta que se sacien pero en varias tomas al día con lo que reducimos la posibilidad de que aparezcan compuestos amoniacales muy tóxicos. Cambios diarios de agua será una buena ayuda para limitar este riesgo siempre que el agua de recambio tenga la misma temperatura.

Los alevines son extremadamente sensibles a la presencia de hongos. Añadir un funguicida en dosis preventiva ayudará a reducir la mortandad.

Loricarias

La familia de los Loricáridos (Loricarridae) o Loricarias, de origen sudamericano, está encuadrado dentro del grupo conocido como siluros y encuadra a diferentes especies denominadas de antena y al grupo de los Otocinclos, englobados dentro de la tribu de los Hypoptopomatini. Los peces clasificados como siluros son fáciles de reconocer a simple vista por poseer uno o dos pares de barbillones y por carecer completamente de escamas y presentar en su lugar placas óseas.

Los Loricáridos se diferencian principalmente de sus parientes de la Familia Synodontis porque estos últimos sólo poseen la cabeza acorazada.

Otro rasgo característico de esta familia es la forma especial de su boca modificada para permitir la toma del alimento ya sea en forma de algas o pequeños organismos, raspando las rocas y otros objetos con los dientes córneos,sin verse arrastradas por la fuerza de la corriente. Durante la toma de alimento la entrada de agua para la respiración es efectuada a través de los orificios nasales. A pesar de lo comentado y de la creencia popular no todos las especies catalogadas dentro de esta familia son fitófagos, existe alguna excepción de especies parcialmente carnívoras.

A pesar de lo conocido habitualmente, los Loricáridos requieren de aportes nutricionales que salvaguarden su desarrollo. Casi todas especies son omnívoras con claras tendencias herbívoras pero requieren de aportes extra tales como lechuga, espinaca, guisantes, tabletas de espirulina e incluso zanahoria. Además de las algas los Lorícaridos se alimentan de los microorganismos y pequeñas presas que atrapan entre la vegetación por eso el alimento congelado, liofilizado e incluso las escamas serán aceptadas de forma común.

Los Loricáridos están distribuidos principalmente por las regiones central y septentrional de Sudamérica. Habitan aguas normalmente dotadas de fuerte corriente aunque hay excepciones que prefieren aguas más tranquilas de lagunas o remansos.

De las mas de 1000 especies que conforman el orden Siluroidei los Loricáridos ocupan más de 400. Muchas de ellas debido a la similitud en cuanto a morfología, comportamiento y dimorfismo sexual dificultan en extremo su clasificación ya que en ocasiones la diferencia son los patrones de coloración.

Por todo ello a muchos Loricáridos se les denomina números “L” debido que se emplea esta letra seguida de una numeración para su clasificación. Por ejemplo los números L128 Y L200 son dos especies de Ancistrinae sp. de formas y comportamientos idénticos pero coloración diferente.

Muchas de las especies de Loricáridos son de hábitos nocturnos o crepusculares por lo que debemos habituarnos a ofrecerles los suplementos alimenticios en esas franjas para que nuestros animales no mueran por inanición. La mayoría de especies son completamente pacífica aunque sus movimientos bruscos en busca de alimento puede llegar a intimidar al resto de compañeros de tanque.

Su mantenimiento en acuario es relativamente sencillo puesto que no son muy exigentes con las condiciones acuáticas. Prefieren aguas dotadas de cierta corriente con filtros de gran eficacia y sustratos oscurecidos y blandos.

La decoración tipo debe contener plantas naturales y suficientes escondrijos a base de rocas y raíces. La madera es también un componente importante de la dieta de muchos Loricáridos, que necesitan de ella para mejorar su transito intestinal.

La mayoría de especies son tolerantes con las hojas de las plantas, no así con la planta entera que deberá estar firmemente sujeta al sustrato a través de las raíces o con alguna abrazadera. Los animales de mayor tamaño en su deambular diario es muy común que den al traste con cualquier intento de mantenimiento de plantas naturales. Por lo general la iluminación será poco intensa o intensa pero siempre que contemos con refugios para los animales. Aguas generalmente blandas a ligeramente ácidas. Temperatura alrededor de los 25º C.

Iluminación en acuarios

Dado que muchos peces provienen de zonas tropicales en donde tienen 12 horas de luz y 12 de oscuridad, debe iluminarse el acuario durante al menos 10 horas, hasta un máximo de 12 horas, tanto por los peces como por las plantas especialmente. Es muy importante respetar el ciclo del día y la noche, caso contrario los habitantes del acuario acusarán síntomas de alteraciones en su salud.

Peces y plantas utilizan distinto rango del espectro lumínico, por lo que se suelen combinar dos o tres luces de distintas características, para cumplir entonces con los requisitos de cada integrante del acuario.

Las plantas reaccionan de distinta manera a cada tipo de luz. Un factor muy importante para el crecimiento de las plantas es la temperatura color de las luces. Por ejemplo, la luz cálida (alrededor de 3.000º K) estimula el crecimiento en altura, mientras que una luz fría (alrededor de 6.500º K) estimula el crecimiento en lateral o arbustivo de las mismas plantas. Es por eso que la combinación de ambas es lo ideal para un crecimiento completo y uniforme.

Algunas referencias importantes a tener en cuenta por el acuarista son las siguientes:

* Generalmente, en el acuario la intensidad lumínica es más importante que el espectro.
* Las plantas acuáticas aprovechan de manera mucho más eficiente el espectro azul de la luz, luego el rojo.
* A su vez, las plantas aprovechan de manera menos eficiente los espectros verde y amarillo presentes en la luz.

Una manera rápida y simple para calcular el requerimiento lumínico de una pecera es proveyendo entre 1 y 2 watts por cada litro de agua. Claro que esta no es una fórmula definitiva, ya que deben considerarse otros factores como los requerimientos específicos de cada planta, la profundidad del acuario, el tipo de peces presentes, etc.

Otro factor importantísimo para la optimización de la instalación de luces es el uso de plafones espejados o pantallas para lograr la reflexión de la luz que normalmente se perdería.

Algas en el acuario

Las algas aprovecharán cualquier tipo de iluminación para proliferar, por lo que será de suma importancia que el acuario está saludable. Esto significa que si por algún motivo tuviéramos exceso de nutrientes causado por motivos como una enorme carga biológica, filtración insuficiente o abuso de fertilizantes, las algas ganarán terreno frente a las plantas y puede darse lo que comúnmente se denomina una “explosión de algas”.

Si esto ocurre, el tratamiento puede resultar bastante traumático dejando consecuencias a veces irreversibles en el acuario. Incluso los expertos en la materia tienen sus diferencias al respecto.

Diversas fuentes de luz para el acuario

Tubos fluorescentes

La luz fluorescente permiten iluminar fácilmente un acuario, logrando iluminar uniformemente toda la pecera. Las tapas de acuarios vienen preparadas para alojar los tubos. Se adquieren tubos que cubren distintos espectros, para abarcar las exigencias de los organismos que conviven en nuestro acuario.

Hay tubos que simulan la luz de día, aunque sin éxito. Son muy caros, duran menos y no rinden tanto como la combinación de tubos de distintos rangos de espectros y temperatura color.

Otro dato muy importante a saber es que los tubos no penetran en el agua a más de 60 cm de profundidad de manera suficiente como para que las plantas aprovechen esa iluminación, por lo que en acuarios de mayor profundidad deberá complementarse con otras luces como Hqi o Spots.

Luces tipo spot

La luz de spot se utiliza para iluminar una zona específica del acuario. Usualmente por la ubicación de plantas que requieren más luz que otras. No se instalan en el acuario, sino que se cuelgan apuntando hacia él.

Lámparas de bajo consumo

Las lámparas de bajo consumo se han convertido en una alternativa muy válida para iluminar acuarios plantados pequeños. Hay opciones de luz cálida y fría que combinadas funcionan muy eficientemente.

Es importante saber que su vida útil es más limitada de lo que los fabricantes declaran, ya que luego de seis meses de uso su calidad disminuye notablemente y deben ser reemplazadas. Su valor es razonable para la relación costo / beneficio.

Una opción similar de buenos resultados son lo tubos compactos en forma de U, siempre que su espectro y temperatura color sean los adecuados para cada caso.

Lámparas de vapor de mercurio

Hay lámparas de vapor de mercurio muy buscadas por los acuaristas. Permiten usar focos con o sin reflector incorporado. Dado que el tiempo de funcionamiento es corto, se reemplazan cada seis meses. Solo convienen si su espectro es adecuado, cosa poco frecuente.

Lámparas de tungsteno

Hay quienes utilizan lámparas de tungsteno porque son muy económicas y fáciles de colocar. Pero no son recomendables, ya que se recalientan con facilidad y los accesorios se tornan peligrosos. Su espectro de luz no es muy adecuado.

Peces en el Estanque de Jardín

En aguas poco profundas, los peces no están a gusto, ya que la temperatura en verano es demasiado alta y el oxígeno escasea. Sin embargo las plantas agradecen estas condiciones al máximo. Si Vd. piensa tener peces en su estanque, debe elegir desde el principio, un modelo profundo (profundidad del agua 60-80 cms.). Así, tampoco tendrá problemas durante el invierno. Con la Lámina de Estanque se puede crear también un estanque grande para la pesca. Las medidas mínimas requeridas para el mantenimiento de carpas y tencas son 1,5 m. de profundidad y 10 m. de diámetro. No obstante y con mayor frecuencia, los estanques se embellecen con peces de colores, carpas de colores japonesas (Kois),

El mantenimiento de estos peces es fácil siempre y cuando se observen las siguientes reglas: No tener la superficie del agua cubierta con hojas, alimentación adicional con comida de peces de gran valor nutritivo (granulado, que es aprovechado casi en su totalidad y producirán pocos excrementos); Si hay un gran número de peces, suministrarles oxígeno adicional mediante una pequeña bomba y un difusor, teniendo en caso necesario una instalación con filtro.

La comida, se les suministrará varias veces al día, en pequeñas porciones, sí la temperatura del agua está por debajo de los 10º C., los peces ya no toman alimento.

Muchas veces se hará la pregunta: ¿Cuántos peces pueden vivir en un estanque?.

Esto no se puede contestar generalizando, ya que los peces se diferencian mucho en cuanto a tamaño, rapidez en su crecimiento y comportamiento. La mayoría de las veces, se pueden poner más de lo que uno piensa. Una regla de oro, dice: Un pez de tamaño mediano, de unos 10 cms. de largo, necesita un mínimo de 50 litros de agua, como espacio vital. No olvide que los peces benefician a las plantas, al comerse insectos y larvas perjudiciales (p. ej. larvas de mosquitos).

Otros Animales dentro y alrededor del Estanque

Durante el primer año, vendrán por sí solas, las bellas libélulas o caballitos del diablo y Escarabajos amarillos. Sapos y ranas, se quedarán nada más empezar con su desove. Las Salamandras son bellos y muy interesantes cazadores de insectos, que se instalarán en las orillas y también se conformarán con comida para peces, aunque prefieran un estanque con mucha vegetación y pocos peces.

Las pequeñas tortugas de pantano, pueden acomodarse en un terrarium al aire libre y hasta pasar el invierno en el estanque. Se alimentan de peces, al contrario de las tortugas de tierra, que se alimentan más bien de plantas y que tendrán que invernar en casa.

Platy

Esta especie, también conocida como Platypoecilus Maculatus (de hay su nombre común), es una de las más populares en los acuarios domésticos.

Se trata de un pequeño ovovivíparo de cuerpo relativamente alargado, de formas diversas y colorido variopinto debido a su generalizada hibridación y selección cromática. El Platy original sin embargo presenta una pobre coloración y unas aletas pequeñas.

Los machos de la especie presentan la aleta anal convertida en órgano reproductor denominado gonopodio.

Es uno de los peces más solicitados por los neófitos debido a sus pocas exigencias en cuanto a las condicio-nes de mantenimiento, su facilidad de cría y sus vivos colores que contrastan muy adecuadamente en cualquier tipo de decoración.

Tamaño

Machos hasta 3,5 cm, hembras hasta 6.

Hábitat

Proviene de la Zona meridional de México y aguas septentrionales de Guatemala y Honduras.

Prácticamente la totalidad de las variedades que podemos conseguir en los comercios provienen de la cría selectiva en cautividad. (Criaderos Asiáticos).

Temperatura

De 18 a 28º C.

Mantenimiento

Se puede mantener en acuarios de diversos tamaños dotados de abundante vegetación (Vallisnerias, Sagitarias, Helecho y Musgo de Java) y suficiente espacio para nadar. Especie poco exigente que prefiere las aguas de dureza media. No se añadirá sal. Sustrato de gránulo fino e intensa iluminación.

Alimentación

Pez omnívoro que acepta la comida en hojuelas, tabletas y comida congelada. Gusta de perseguir presas vivas (larvas de mosquitos y artemia). Si no se complementa su dieta con materia vegetal o la alimentación es pobre, aceptarán las algas instaladas en los vidrios del tanque y en las plantas.

Diferencias entres sexos

Los machos son de tamaño sensiblemente inferior a las hembras y tienen una forma más estilizada. Poseen la aleta anal transformada en gonopodio y es bastante normal que presenten una coloración más intensa. Las hembras por el contrario doblan en tamaño a los machos y presentan un cuerpo más redondeado. La aleta anal resulta claramente visible.

Asociación

Pez pacífico incluso ante la presencia de congéneres (en alguna ocasión las hembras pueden enzarzarse en algún tipo de pelea por la posición jerárquica). Pez apto para el acuario comunitario poblado con especies pacíficas. Mantener varias hembras por macho. No asociar con peces arco iris debido a que podrían acosarlos.

Reproducción

Los alevines llegan a su madurez sexual a los 3 o 4 meses. Las hembras gestantes conviene separarlas. Las madres pueden devorar a sus propios alevines. No cuidan la freza. Tras 4 ó 6 semanas paren entre 10 y 80 alevines vivos que previamente han incubado en su interior. Su tamaño al nacer es aproximadamente de unos 6 mm. Tras consumir el saco vitelino cebar con preparados para alevines. Las hembras mantienen el esperma del macho en su interior por lo que podrán realizar hasta tres nuevas gestaciones. Las hembras que paren en el acuario comunitario pueden ser acosadas por los machos que siempre se encuentran en celo. No es una especie de las más proliferas entre los Pecílidos.

Doncella

Este pez, muy común en nuestras costas, puede llegar a medir unos 25 cm. Tiene el cuerpo alargado con el morro acabado en punta. El color difiere bastante entre los dos sexos. Las hembras y los juveniles son de color marrón anaranjado, con la parte inferior de color blanco. El opérculo tiene una mancha azul en el borde posterior.

Los machos son de color verdoso en la parte superior, con una banda naranja en zig-zag y una mancha negra en forma de triángulo detrás de las aletas pectorales. Los primeros radios de la aleta dorsal son más largos y coloridos, desplegándolos en determinadas ocasiones. No es posible confundirlas con otras especies en el Mediterráneo.

Viven en fondos rocosos en los que encuentren algas así como en las praderas marinas, siendo habituales en las de Posidonia oceanica. Se las encuentra por todo el Mediterráneo hasta grandes profundidades.

Habitualmente persiguen a los buceadores, pues el movimiento de sus aletas removiendo la arena hace que encuentren fácilmente su comida. También se las ha observado efectuando tareas de limpieza de otros peces mayores. Se alimentan de todos los organismos posibles, las hembras formando grupos y los machos aislados.

Existe una transformación sexual de hembras a machos, como en todos los lábridos, momento en el que cambian de color. Esta transformación tiene la ventaja de que siempre hay hembras jóvenes y pequeñas capaces de producir gran cantidad de huevos.

Al atardecer se entierran en la arena del fondo gracias a las sacudidas de la cola, para pasar así la noche.

Alimentación para peces

La alimentación de los peces puede ser de dos tipos:

Natural:
Este tipo de alimentación es aplicable en los sistemas de cultivo extensivo y semintensivo, y se caracteriza porque el alimento se produce de forma natural y sin acción alguna del hombre en el extensivo y con adición de fertilizantes u organismos como algas y otros en el semintensivo.
Las necesidades alimentarias en estos tipos de cultivos pueden ser satisfechas de esta forma porque las densidades son generalmente bajas.

Artificial:
Para desarrollar con eficiencia este tipo de alimentación hay que conocer los conceptos básicos de la nutrición, así como los requerimientos nutricionales de las especies sometidas a cultivo. Esta información es la que nos permite formular las dietas prácticas que aseguren las máximas tasas de crecimiento.

Carnívoros:
Se alimentan de individuos de gran tamaño. Su boca es terminal , poseen estómago musculoso e intestino corto. Ejemplo: la Trucha Arcoiris.

Herbívoros:
Se alimentan de vegetación acuática superior. Disponen de un intestino largo en comparación con otros peces. Ejemplo: la Carpa Herbívora, Tilapia rendalii.

Omnívoros:
Se alimentan de organismos vegetales o animales, y presentan un amplio rango de alimentación. Ejemplo: Carpa común, Langostino de Río.

Planctófagos:
Se alimentan del plancton. Su boca es terminal. Presentan branquioespinas en los arcos branquiales para filtrar el agua que ingieren. Ejemplo: la Carpa Plateada o Tenca Blanca, la Carpa Cabezona o Tenca Manchada, Tilapia Mosambica, Tilapia Nilótica.

Detritófagos:
Se alimentan de detritus (materia orgánica en descomposición). Se caracterizan por poseer modificaciones en el tracto digestivo, fundamentalmente por tener un estómago en forma de “molleja” y un intestino de gran tamaño en comparación con el cuerpo.

Forcipiger flavissimus

El Forcipiger flavissimus es uno de los peces mariposa más viable de ser mantenido en cautividad. Teniendo presente las necesidades en cuanto a las condiciones de mantenimiento, alimentación y manipulado son animales que se adaptan bien al acuario del aficionado medio.

A pesar de ello no es tan popular como otras especies de peces mariposa como el Chelmon rostratus o el Heniochus acuminatus.

Morfológicamente destaca, además de por su intensa coloración amarilla, por tener un cuerpo muy delgado que le permite introducirse por grutas estrechas en busca de pequeñas presas que captura con su larga boca. Además, al igual que otros mariposa, presenta en la parte inferior del nacimiento de la aleta caudal una mancha que actúa de falso ojo confundiendo a los posibles depredadores.

En la cabeza presenta una franja oscura que disfraza el ojo por lo que los predadores tienen dificultades para calcular su tamaño real cuando lo encuentran deambulando por el arrecife.

Esta especie de pez mariposa puede confundirse fácilmente con el Forcipiger longirostris. A simple vista los patrones morfológicos y de coloración son exactamente iguales. El único aspecto diferenciador entre ambas especies es el alargamiento de la boca, siendo claramente más largo en el caso del longirostris.

En su hábitat natural el Forcipiger flavissimus puede ser encontrado nadando sólo o en pequeños bancos normalmente en las proximidades de los arrecifes. Los animales juveniles, con una coloración totalmente diferente a los ejemplares adultos, prefieren sin embargo mantenerse al refugio de los corales o en las grietas.

Tamaño

Alcanzan un tamaño considerable. En cautividad rara vez superan los 14 cm pero en su hábitat natural es muy común encontrar ejemplares de hasta 22 cm.

Hábitat

Aguas cálidas de zonas costeras del Océano Pacífico. Desde las costa del Este de África a la costa oeste de América Central. Entre los 2 y los 40 metros de profundidad.

Tamaño del acuario

Debido a su tamaño y al continúo deambular en busca de alimento entre las rocas que forman la decoración del acuario debe ser mantenido en tanques de gran volumen a partir de los 200 litros. A la hora de diseñar nuestra instalación conviene planear zonas dotadas de grietas y rendijas donde pueda ocultarse y buscar alimento nuestro animal. Experiencias en su mantenimiento en cautivad parecen indicar que animales en estos entornos se desarrollan de mejor forma.

Condiciones del agua

Las condiciones del agua deben ser las normales para un acuario de arrecife en cuanto a Ph, temperatura, Kh y densidad. Este último factor es importante ya que mantenido a densidades no superiores a 1.020 la resistencia de este animal ante la acción de los parásitos es superior. Un Ph rondando los 8,30 o 8,35 también es beneficioso además de cambios parciales de agua de forma frecuente.

Temperatura

Mantener entre los 24 y los 27ºC.

Mantenimiento

Ya hemos hablado de algunas de las claves para su mantenimiento exitoso, sin embargo tenemos alguna clave a añadir para que su mantenimiento en cautividad sea un éxito: La corriente en el acuario no debe ser excesiva ya que la forma de su cuerpo entorpece sus movimientos. Una corriente moderada, además de una excelente filtración, le beneficiará en su deambular diario en busca de alimento.

El Forcipiger flavissimus oscurece o aclara la mancha de la cabeza en función de si está descansando, por ejemplo durante las horas nocturnas en las que se aclarará, o si está estresado en la que se oscurecerá. La pérdida del color amarillo sin embargo es señal de la existencia de algún problema generalmente relacionado con parásitos. Además de estas particularidades sobre la coloración presenta simpáticos comportamientos como nadar del revés o escupir fuera del agua demandando alimento.

Alimentación

La forma de la mandíbula del flavissimus nos da una pista del tipo de alimento que demanda en su hábitat natural. Sus mandíbulas en forma de pico le sirven para atrapar pequeñas presas ocultas entre las grietas y los corales. La boca está provista de varías hileras de dientes lo que le permiten variar mucho su dieta sobre todo entre larvas de otros animales como erizos, gusanos o pequeños camarones. Un comportamiento habitual de esta especie es la de hurgar entre los tentáculos tubulares que permite el deambular de las estrellas y erizos.

En cautividad una vez aclimatado a la alimentación aceptará con voracidad la papilla a base de mejillones, berberechos y pescados blancos. La artemia y mysis también serán aceptados pero no conviene abusar de ellos ya que si nos son frescos y se han alimentado con un buen fitoplancton su valor nutricional es muy escaso.

Diferencias entres sexos

Las diferencias entre sexos en la especie no son apreciables.

Asociación

Los peces mariposa son bastante territoriales por lo que mantener más de uno en una misma instalación suele dar como resultado graves enfrentamientos. El mantenimiento sin embargo del flavissimus con otras especies de peces mariposa es viable siempre y cuando no porten la misma librea.

Aunque una vez aclimatados se alimentan bien no conviene adquirir individuos cuando nuestra instalación esté muy poblada. Los otros compañeros de acuario tendrán las de ganar en la lucha por la comida diaria y nuestro ejemplar puede quedarse sin comer. Por esta razón el Forcipiger flavissimus debería ser uno de los primeros animales en llegar al acuario.

Reproducción

Su reproducción en cautividad todavía no ha sido realizada. En los arrecifes las parejas que forman para toda la vida se establecen en territorios que defienden ante otras especies. La reproducción se realiza en la zona pelágica para que los huevos fertilizados sean esparcidos por las corrientes. Tras la fase planctónica las larvas descienden de nuevo al abrigo de las construcciones coralinas.

Pez Espada o Swordfish

Pez Espada o también Xiphias gladius, tienen un pico liso, amplio y aplanado que es proporcionalmente mas larga que la de cualquier otro pez de pico, también se reconoce porque su aletas dorsal y pectoral que son rígidas y no es retractable, también poseen una larga quilla, no poseen aletas ventrales.Pez espada o Xiphias gladius Linnaeus, nombre común que se aplica a un pez marino de gran tamaño y aletas espinosas que vive en mares tropicales y subtropicales.

También se llama emperador y tiene un peso medio de 113 kg, pero se han capturado ejemplares de un peso más de cuatro veces superior. El pez espada tiene una aleta dorsal grande y carece de aletas pélvicas; se caracteriza por la fusión y prolongación de los huesos de la mandíbula superior que forman un pico rígido similar a una espada que, a veces, representa hasta un tercio de la longitud total del cuerpo.

Se encuentra en las aguas templadas y tropicales de todo el mundo, en las plataformas continentales y en profundidades que oscilan entre la superficie hasta 900 metros o mas. Los machos logran raramente superar las 200 libras y suelen encontrarse en aguas mas calientes, las hembras prefieren aguas frescas y profundas cerca de las fosas submarinas o arrecifes de coral para poner sus huevos.

Tienen un pico liso, amplio y aplanado que es proporcionalmente mas larga que la de cualquier otro pez de pico, también se reconoce porque su aletas dorsal y pectoral que son rígidas y no es retractable, también poseen una larga quilla, no poseen aletas ventrales.

Su dorso puede se marrón oscuro, bronce, púrpura metálica oscura, azul o negro grisáceo, su vientre suele ser marrón claro o blanco sucio.

Esta especie pelágica migratoria, viaja generalmente en solitario. Utiliza su espada como defensa y para matar o atontar sus presas como el calamar, dorado, y otras especies pelágicas de alta mar.

Los ocasionales ataques contra barcos han sido comprobados con la recuperación de las espadas encontradas en los cascos de madera. Un pez espada atacó al Alvin, un submarino del Woods Hole Oceanographic Institute a una profundidad de 600 metros y clavo su espada tan firmemente en una costura que no podía ser retirada.

A menudo toman el sol en la superficie con su aleta dorsal y cola que resaltan del agua, son peces meticulosos y se asustan fácilmente cuando un barco se les acerca. El interior de su boca es suave.

Consejos para comprar peces sanos y adecuados

Antes de comprar peces resulta muy valioso estudiar al respecto. Puede consultar bibliografía especializada, personas con experiencia, acuarios comerciales de renombre y asociaciones de adeptos al tema.

Por ejemplo, la Asociación Acuariófila Argentina cobra una ínfima cuota a sus asociados, que a cambio disponen de una biblioteca de consulta con cientos de libros que reúnen años de conocimientos y experiencias. Recomiendo enfáticamente unirse a asociaciones locales o clubes de aficionados experimentados.

Cuando visite los acuarios comerciales observe con mucha atención. Antes de recibir la atención del vendedor evalúe la higiene del lugar y de las peceras. Fíjese que las mismas estén limpias, con el agua bien cristalina y sus peces activos. Examine a los peces, que gozando de buena salud, deberán tener colores intensos, aletas bien desarrolladas y buena movilidad.

También evalúe al vendedor. Él deberá dedicarle todo el tiempo necesario, para así asegurarse que lo que usted compra, sea compatible con su acuario y sus peces ya residentes en el mismo. Una estrategia puesta en práctica por muchos aficionados es realizar preguntas cuyas respuestas ya conozca, para evaluar las respuestas y la actitud del vendedor.

Si el vendedor lo apresura o quiere venderle productos innecesarios, simplemente cambie de vendedor o de comercio. Una mala compra puede acarrear consecuencias muy negativas para su acuario y su éxito en el mantenimiento. En ocasiones, las malas experiencias terminan en aficionados decepcionados que se alejan de la actividad por un fracaso inducido por malos comercios.

Quienes se dedican al hobby de los peces, deben tener en cuenta que es muy importante ser paciente. SIEMPRE. No compre demasiados peces en un mismo día, especialmente si son de distintas especies o si su acuario no está maduro.

Comience adquiriendo un pequeño grupo, permita que se adapte a su acuario y que su acuario se adapte a estos peces. Verifique que el filtrado del agua sea eficiente y que los valores de dureza (dH) y pureza (pH) del agua se mantengan estables.

Siempre que compre peces nuevos pregunte todo lo relativo a sus hábitos alimenticios y reproductivos. No compre peces de una pecera que contenga peces extremadamente delgados o algún pez muerto.

Una medida importante luego de la compra es ser muy cuidadoso en el transporte de los peces. No exponga los peces a calor o frío intenso. Si vive en un país o ciudad de clima frío y transporta peces tropicales, envuelva con hojas de diario la bolsa para que el papel actúe como aislante térmico.

Las claves para una compra exitosa

* Evaluar al vendedor
* Verificar la calidad de acuarios y peces
* Compre pocos peces
* Averigüe hábitos alimenticios de los peces
* Averigüe hábitos de comportamiento de los peces
* Pida asesoramiento sobre compatibilidad entre especies
* Trasládelos cuidadosamente
* Aclimate los nuevos peces a su acuario

Rocas para el acuario de peces

Para considerarse aptas para la utilización en un acuario de agua dulce tropical, las rocas deben ser de origen basáltico, gres, granito y lava. Nunca debe introducirse en el acuario una roca de mármol, ya que contiene arsénico que actuará como contaminante en nuestro pequeño y cerrado ecosistema.

Tampoco servirá ninguna piedra que contenga calcio. Para verificar si una roca es de origen calcáreo, eche algunas gotas de ácido clorhídrico, espere y observe con atención. Si ve burbujeo en la superficie de la piedra, no la utilice, ya que esto indica la presencia del calcio. Este elemento endurecerá el agua en demasía y la tornará alcalina.

Las rocas de origen calcáreo podrían ser utilizadas muy cuidadosamente en acuarios para peces cíclidos africanos, dado que precisamente sus requerimientos respecto a las condiciones del agua son que ésta sea alcalina y dura. Se recuerda que no es fácil graduar los parámetros del agua en estas condiciones para acuaristas inexpertos.

En el caso de los cíclidos especialmente, cuide que las rocas no tengan aristas filosas, evitará que los peces que escarban entre ellas se lastimen. También hay muchas especies que desovan en las rocas.

Otra medida de seguridad sumamente importante es unir las rocas cuando son utilizadas en conjuntos. Evitará que las piedras se puedan mover o derrumbar. Una piedra que se cae podría lastimar a un pez o aplastar los huevos allí depositados. La manera de pegar las rocas entre sí es utilizando la misma silicona neutra con la que se pegan los vidrios del acuario.

Debe prestarse especial atención en la selección de las rocas para el acuario. Si no tiene conocimientos profundos, algo de geología, no las tome de la naturaleza. Adquiéralas en comercios especializados. Algunas rocas pueden lixiviar toxinas que afectarán los parámetros del agua y en consecuencia a los peces. Las piedras de bellos e intensos colores suelen deber esa coloración a la presencia de metales pesados, que luego contaminarán el agua del acuario.

La roca Toba se utiliza sólo en acuarios de agua marina, NO en agua dulce.

Puede colocar varias rocas de canto rodado y lucirán muy bonitas. Agrúpelas y únalas con silicona neutra para acuarios, así evitará derrumbes. Es importante para evitar accidentes o incluso desplazamientos de rocas que alteren la decoración realizada con esmero.

Baba en la piel

Síntomas:

Notará que el pez que padezca esta enfermedad lucirá opaco. Su cuerpo se ve cubierto por una delgada capa de mucosa grisácea y blancuzca. Afecta también a las branquias. El pez frota su cuerpo contra rocas y plantas. Causas: la principal causa es descuido severo de las condiciones del agua. La consecuencia es la degradación de la mucosidad natural del pez. Queda entonces expuesto a parásitos como Chilodonella e Ichthyobodo.

Tratamiento:

Es realmente difícil tratar ésta enfermedad, especialmente si avanzó demasiado. Si las branquias del pez están sanas, acuda a un comercio especializado para que le suministren el producto indicado. Si las branquias ya están dañadas, pida a un especialista que trate al pez en un acuario de cuarentena con formalina.

Gentileza de Todo sobre Peces

Alimentacion de peces

Una dieta es equilibrada cuando es capaz de proporcionar al animal todos los alimentos esenciales que cubran sus requerimientos energéticos. Estas calorías son de vital importancia para desarrollar los procesos metabólicos y físicos. Las dietas deben componerse en función del animal al que van dirigidas teniendo en cuenta su edad, su sexo, su estado reproductivo y el ambiente en que se encuentra. Uno de los errores que frecuentemente se comete es el de confundir cantidad con calidad. No se alimenta mejor un animal cuanto más come sino cuando de alimenta correctamente.

Además de su composición debemos prestar atención a que la toma de alimento sea similar a la que realiza el animal en estado salvaje. Esto estimulará su apetito y beneficiará su estado general. Obviamente esto no es siempre posible por lo que trataremos de informarnos para al menos poder ofrecerla de la forma más natural fijándonos plazos deconsumo correctos.

Los hábitos de alimentación de los peces depende de diversos factores entre los que se encuentran la temperatura y la cantidad de oxígeno disuelto. A mayor temperatura y por tanto menor reserva de oxígeno mayor será la necesidad de alimentarse.

Otro factor determinante es el contar siempre con varios alimentos disponibles a los que se haya habituado el animal. De esta forma si nos es imposible conseguir uno de ellos contaremos con más opciones y no condenaremos al animal a morir de hambre.

Lo normal es que cuando se ofrezca el alimento los animales se reúnan en la zona habitual del acuario. Esto resta posibilidades a animales más pequeños o tímidos. Por ello conviene buscar la forma de que todos los habitantes del acuario reciban su dosis de alimento.

Debemos buscar fórmulas de distracción o corrientes de agua que esparzan la comida permitiendo que llegue a diferentes zonas desgranada en menor tamaño.

La velocidad de reparto también puede influir negativamente en el estado de nuestros animales y en las condiciones generales del medio. Ofrecer excesiva cantidad de forma muy rápida va a permitir que restos de alimento no consumido se precipiten en el fondo empeorando las condiciones acuáticas: caídas de Ph, nitritos, nitratos,... Además estas pautas de alimentación sólo beneficiarán a los animales más fuertes y veloces.

Como norma general se ofrecerán varias tomas al día en pequeñas cantidades y nunca antes de apagarse la iluminación. De lo contrario quedarán restos de alimento sin consumir. Las tomas han de ser controladas ya que de ellas se puede determinar el estado de cada animal, como animales inapetentes con posibles problemas de salud, y ajustar las dosis a las necesidades reales.

Otros dos factores a tener en cuenta son las costumbres de los peces y la franja de la columna de agua en la que habitan, factor este relacionado con la posición de la boca. Si mantenemos animales crepusculares es más adecuado alimentar al anochecer.

Gentileza de Todo sobre Peces

Aclimatación de los peces

El mantenimiento de un acuario sea del tipo que sea depende de varios factores. Entre ellos debemos citar a los propios organismos vivos que van a conformar nuestra pequeña muestra de animales de ornamento. Aunque esta sección de nuestra publicación está dedicada a los peces, los principios generales que trataremos se pueden extender al resto de animales susceptibles de ser mantenido en acuarios.

En esta ocasión vamos a hablar de la aclimatación de los animales recién adquiridos y del periodo conocido como cuarentena. Próximamente completaremos este artículo con una serie de pautas o pistas para poder elegir los animales sanos en el comercio.

Lo primero que debemos realizar antes de introducir cualquier animal al acuario procedente de una bolsa de transporte o de otro acuario es la aclimatación. En ella igualaremos las condiciones térmicas y físico-químicas del agua en la que hasta ahora se ha mantenido al pez para no provocarle situaciones de estrés. Estas situaciones, superables en muchas ocasiones, generan un importante desgaste del animal lo que aumenta la posibilidad de la aparición de enfermedades, sobre todo infecciones por bacterias y parásitos, por la pérdida de energía y defensas a la que ha sido sometido.

Comenzaremos por la temperatura. Los peces no regulan por si mismos la temperatura de su cuerpo sino que ésta depende de la temperatura del agua que los rodea. Por ello cambios bruscos en la temperatura les provoca importantes alteraciones metabólicas como consecuencia del shock térmico. Estas alteraciones afectan gravemente a las defensas naturales. Los cambios térmicos a partir de la que podemos considerar tendrán consecuencias graves serían cambios superiores a los 3ºC.

En el caso de introducción de nuevos animales al acuario deberemos tener la precaución de igualar paulatinamente las aguas de nuestro acuario con el agua en el que se encuentran. La técnica más sencilla es depositarlos en una bolsa o un recipiente de plástico sumergido parcialmente y sujeto de alguna forma, con una pinza por ejemplo, para que no se mezclen las aguas. El volumen de agua más pequeño tenderá a igualarse con el más grande. Para ello bastará con dejar la bolsa en esa situación durante un periodo de 15 a 30 minutos.

El segundo factor a tener en cuenta para la aclimatación son los parámetros físico-químicos. En este segundo factor incluiremos la regulación osmótica aunque no se trate de ningún parámetro. Los peces y otros animales acuáticos no son capaces de retener internamente el agua e interaccionan permanentemente con el agua que los rodea y los compuestos disueltos en ella.

La forma más sencilla de aclimatar a nuestros animales a las variaciones entre parámetros del agua del acuario y del agua en la que vienen es a través de mezclar las aguas añadiendo pequeños volúmenes del agua del acuario al de la bolsa. A la vez que se añade nueva agua se ira retirando la misma cantidad hasta que al cabo de una media hora la mayor parte del agua de la bolsa sea idéntica al del acuario. Igualadas las condiciones procederemos a introducir los animales en el acuario.

Por último diremos y como opinión personal que es totalmente seguro y más recomendable, sobre todo para especies salvajes, sumergir la bolsa permitiendo la salida tranquila de los animales al tener está prácticamente los mismos parámetros de agua del acuario como consecuencia de haber retirado previamente y en su mayor parte el agua de transporte. No obstante hay muchos sectores que no mantienen esta opinión por la posibilidad de la introducción de gérmenes al acuario.

Gentileza de Todo sobre Peces

Podredumbre de aletas

La podredumbre de aletas causada por colonias de bacterias puede desencadenarse a consecuencia de un mal estado del entorno o de la salud del animal o como efecto secundario de otras afecciones. Existen diversas bacterias causantes de la enfermedad como Aeromonos, Pseudomonas y Mixobacterias.

Su identificación sólo es posible a través de la actuación de un especialista y por ello nosotros como aficionados no nos es excesivamente interesante la bacteria concreta causante de la dolencia.

No todas las bacterias presentes en el medio son dañinas, las hay que son muy útiles, un tratamiento antibacteriano equivocado acabaría también con estas bacterias o crearía una resistencia hereditaria al fármaco, por lo que se debe ser preciso a la hora de actuar. Las bacterias cuando son muy numerosas pueden ser detectables por un paulatino enturbiamiento del agua.

Sintomatología

La podredumbre bacteriana de aletas siempre es detectable, excepto en su estado inicial, debido a que se produce una destrucción paulatina de las aletas del animal visible para el aficionado.

Las aletas se pueden mostrar deshilachadas, rotas o partidas o simplemente desintegradas. Es común que una aleta afectada presente además otro tipo de infecciones, como la denominada enfermedad del algodón. Con el avance de la enfermedad la aleta quedará destruida y reducida únicamente al nacimiento descompuesto.

Posteriormente la infección se propaga por el cuerpo. La aparición de la enfermedad manteniendo el tanque en malas condiciones puede provocar el contagio del resto de peces.

Afección

Las infecciones bacterianas en un primer estadio de la enfermedad causan desgarros y destrucción en las aletas semejantes a las provocadas por un mordisco en una pelea. Con un tratamiento adecuado la aleta volverá a crecer normalmente.

Sin embargo, un retardo en el tratamiento o en la corrección de las condiciones ambientales provoca el desarrollo de la infección, provocando una infección sistemática en todo los órganos del animal que irán siendo destruidos y que acabara sin remedio con la muerte del animal.

Dicho retardo provocará también sin lugar a dudas una reproducción de la colonia bacteriana que si se encuentra en condiciones óptimas atacará al resto de inquilinos del acuario.

Tratamiento

El mejor tratamiento posible para cualquier enfermedad es la prevención de la misma. La podredumbre de aletas no suele hacer acto de presencia en acuarios bien mantenidos, con cambios periódicos del agua, ciclo del nitrógeno correctos y buena temperatura.

A los primeros síntomas de la enfermedad es necesario actuar con presteza, aplicando un antibacteriano de amplio espectro y mejorando las condiciones de mantenimiento del tanque, tendremos mucho conseguido.

En todos los comercios del ramo podemos encontrar fácilmente preparados útiles contra la enfermedad que se aplican directamente en el agua del tanque. Existen otros productos disponibles más específicos como la Clortetraciclina, Nifurpirinol y azul de metileno entre otros. Pero nos sirven perfectamente los preparados comerciales que además son fáciles de conseguir.

Mejorando la dieta que les damos a nuestros animales mejoraremos su estado de salud. En caso de mantener peces que soporten el agua salobre como los ovovivípa-ros, podremos añadir sal al agua para combatir los hongos.

Por último recordar que los antibacterianos tienen mayor o menor incidencia, dependiendo del producto, sobre la colonia bacteriana y el ciclo del Nitrógeno. Por ello se deben seguir rigurosamente las instrucciones de uso del fabricante y realizar los tratamientos enteros. Tratamientos en cantidades inapropiadas o por un menor periodo de tiempo puede provocar una resistencia hereditaria de la bacteria al tratamiento, por lo que dejará de ser efectivo.

Gentileza de Todo sobre Peces

Afecciones y dolencias en la vejiga natatoria

La vejiga natatoria es un órgano en forma de saco que tienen los peces situado en la mayoría de los casos por encima de los órganos vitales. Este saco, donde podemos encontrar gases como el oxígeno y el nitrógeno, puede ser hinchado y deshinchado a voluntad por el animal para subir en la columna de agua, mantenerse estático a cierta altura o descender en la misma.

En ocasiones y debido a varias causas como un mal mantenimiento de las condiciones acuáticas, cambios súbitos de temperatura, infecciones bacterianas o víricas y en algunas especies concretamente por una alimentación inadecuada causan que la vejiga no pueda ser hinchada y deshinchada a voluntad con lo que el animal afectado presentará problemas de flotabilidad, quedándose en el fondo si no puede hincharla o nadando ladeado, inclinado o volteado en caso de hinchazón.

Los Ciprínidos, entre los que podemos encontrar los más populares peces de agua fría, son una familia especialmente propensa a padecer esta dolencia debido a que la vejiga natatoria está unida por un conducto llamado pneumocístico al tracto digestivo. Este conducto permite emplear el esófago para evacuar gas con lo que el control de la flotabilidad es mayor. Sin embargo, demasiado a menudo, dietas inadecuadas provocan que este conducto se comprima con lo que se produce la imposibilidad de vaciar el saco. Este echo ve multiplicado sus efectos en variedades de carasios de forma oval variados genéticamente como orandas, colas de velo o fantail.

Síntomas

Los problemas relacionados con la imposibilidad de hinchar o deshinchar a voluntad la vejiga se producen de repente en animales cuyo aspecto externo indican aparentemente un buen estado de salud. Sin embargo, el animal parece incapaz de mantener la posición de natación normal. En aquellos animales que no pueden evacuar el gas presentan problemas de flotabilidad pudiéndose encontrar ladeado hacia un lado, flotando de

costado o de espaldas a la superficie en aquellos casos más graves. Animales con pequeños problemas habitualmente compensan la estabilidad con un movimiento constante de aletas. En el caso de no poder hinchar la vejiga el animal tiene problemas para subir por la columna de agua y permanece sobre el sustrato.

En algunas ocasiones puede presentarse casos de hidropesía, ésta es otra dolencia de origen generalmente vírico o bacteriano también afecta a la vejiga imposibilitando el correcto funcionamiento de la misma.

Incidencia de la enfermedad

Afecta a sujetos determinados y su presencia en el acuario no es causa de afección a otros animales, siempre y cuando su origen no sea en una infección bacteriana de los órganos digestivos. Tanto si está causada por una alimentación pobre en fibras, inadecuada o un mal mantenimiento los daños causados en el saco suelen ser irremediables. En estos casos la única opción que nos queda es proporcionar al animal las mejores condiciones que podamos o en caso extremo su eliminación de forma indolora.

Tratamiento y control

Debemos diferenciar entre anomalías provocadas por un mal mantenimiento, anomalías debido a una mala alimentación (lo más común entre carasios) y anomalías debido a degeneraciones genéticas. Por último en los casos que una afectación de este tipo aparezca como efecto secundario de un caso de hidropesía, deberíamos tratar de resolver la causa de la dolencia principal con la esperanza de que eliminando esa inflamación o retención de líquidos se solución la obstrucción de la vejiga.

En casos de mal mantenimiento se logran mejoría corrigiendo las causas de empobrecimiento del medio además sería recomendable trasladar al animal afectado a una cubeta con poca profundidad donde mantenerlo durante unos días con una temperatura de unos grados superior al del tanque de origen. Además podemos añadir a la cubeta un tratamiento antibacteriano o sal no iodada (máximo 1gr/litro). Si no mejora con ninguna solución y el animal no se valiera por si mismo se deberá eliminar de forma indolora.

Problemas alimenticios: Los Carasios, como ya hemos comentado, y entre ellos las variedades más redondas presentan habitualmente este tipo de problemas cuando se les ofrece como alimento piensos comerciales con poca fibra. Estos animales tienen un aparato digestivo largo orientado a asimilar grandes aportes vegetales. Sin embargo es muy común que a estos animales tan glotones se les ofrezcan preparados indicados para peces tropicales, por mal asesoramiento o por desconocimiento, con lo que se producen a menudo problemas de retenciones que afectan a la vejiga.

Entre las soluciones disponibles serían las de alimentar en pequeñas cantidades con trozos de guisante hervido sin piel del tamaño de la boca. Este alimento rico en fibra sirve de laxante y por tanto tenderá a liberar la zona retenida. Es conveniente que aunque nuestros animales no presenten estos problemas les ofrezcamos dos o tres veces por semana esta legumbre, alimento que por otra parte les encanta. Unos días de ayuno completo también pueden ayudar a liberar la obstrucción digestiva.

En aquellos casos de deterioro importante de la vejiga solucionar la obstrucción no conseguirá que el animal recupere su capacidad para controlar la flotabilidad.

Por último y lamentablemente aquellos animales creados en base a programas de cría para desarrollar variaciones genéticas que sufran la dolencia, la única actuación que queda por nuestra parte es la de ofrecerles las mejores condiciones de vida posible y en casos de extrema gravedad una eliminación indolora.

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Gusano "ancla" Lernaea

Síntomas:

Observará que el pez nada de lado a lado, frotando su cuerpo contra rocas y plantas. Notará inflamaciones en la piel, y ahí hay hilos que parecen gusanos. Esos organismos surgen hacia arriba y son de color verde claro.

Causas:

Se trata del parásito denominado Lernaea. Entierra su cabeza en el cuerpo del pez, quedando anclado a él.

Tratamiento:

Si alguna vez nos encontramos con estos parásitos en nuestros peces,JAMÁS debemos intentar sacarlos tirando de ellos sin haberlos debilitado antes,ya que si dejamos dentro la parte anterior del crustáceo con los ganchos,podríamos causarle graves daños al pez en el tejido muscular o provocarle una infección cuando la cabeza se descoponga.

Permanganato potásico:10mg/l en baños de 10-30 minutos.
Formol:2ml/10l en baños de una hora.
Cloruro sódico:Baños de 10-30 minutos al 1%.

Podemos tratar directamente la zona donde esté el parásito con cualquiera de estas sustancias,usando un pincel fino.

Si el parásito no se desprende sólo con estos tratamientos,podemos intentar sacarlo con mucho cuidado con unas pinzas,pero siempre después de realizar estos tratamientos.
Una vez extraído,debemos tratar la zona afectada con algún desinfectante suave de uso general.

Preparados comerciales específicos para acuariofilia:

Cyprinopur u Omnisan,de Sera.Muy potentes,su elevada concentración los hace recomendables para tratamientos de grandes volúmenes(estanques...)
Anti-fluke tabs,de Azoo.
Paracure o Lombricure,de ICA.

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