Calcular edad de tortugas

Métodos para calcular aproximadamente la edad de una tortuga

Para comenzar, dejar claro que no conozco método a la fecha para calcular la edad exacta de una tortuga. Si alguien lo sabe ruego lo comunique.
Método de los anillos

Es muy conocida la idea de que la edad de las tortugas puede "leerse" en un escudo costal del espaldar contando desde el centro el número de anillos o surcos concéntricos presentes. Esto es cierto, pero de manera aproximada, y sólo en el caso de tortugas que vivan en zonas templadas o subtropicales —es decir, con alternancia de estaciones (frías-cálidas / secas-húmedas).

El crecimiento de las tortugas, es continuo y uniforme en períodos de actividad y en buenas condiciones físicas. El crecimiento disminuye o se interrumpe en los períodos de letargo (hibernación, brumación o estivación) o en estados de debilidad provocados por falta de alimento, enfermedades o lesiones.

Cada anillo corresponde al final de un período activo y a la estasis vital antes del nuevo. Por eso, si una tortuga interrumpe su crecimiento, por los factores antes mencionados, al recomenzar el crecimiento, aparecerá un anillo en los escudos.

En la naturaleza y con condiciones óptimas, la mayoría de las tortugas acuáticas de zonas templadas o subtropicales son expuestas en el año a un sólo período de detención de crecimiento como lo es la hibernación. Por ejemplo: si un ejemplar de la naturaleza presenta tres anillos en los escudos, se deduce que tiene 3 años, pues ha hibernado 1 vez cada año.

Al contrario de las tortugas acuáticas, la mayoría de las tortugas terrestres además de hibernar, realizan estivación, y por eso presentan muchos anillos (porque han suspendido dos veces en un año su crecimiento). Por ejemplo: una tortuga terrestre podría mostrar dos anillos, teniendo un año de edad, pues realizó hibernación y estivación.

El número de anillos no necesariamente coincidirá con los años de vida, ya que el crecimiento pudo haberse interrumpido varias veces dentro de un año, o algunos anillos pudieron haberse borrado por el continuo desgaste del espaldar contra la hierba u otros obstáculos.

Para fiarse un poco de este método, deberíamos saber cuántas veces en un año la tortuga suspende su crecimiento, para deducir cuántos anillos equivalen a un año.

Este método no es completamente seguro, pues algunos anillos se pudieron haber formado por factores como enfermedades, falta de comida o lesiones.

Método estadístico

Otro método para saber la edad aproximada de una tortuga es considerar las estadísticas de los tamaños promedios o los colores que va adoptando en la mayoría de los casos el espaldar de una especie según su edad.

Por ejemplo, la tortuga de Orejas Rojas (Trachemys scripta elegans), en sus primeros meses de vida, presenta un espaldar verde claro, al año, un espaldar de color verde oscuro, en estado juvenil café claro, y en estado adulto o en la vejez, café oscuro o marrón.

Lamentablemente, las estadísticas de crecimiento muchas veces no existen o son de difícil acceso. También el crecimiento de una tortuga se ve afectado por muchos factores, y por eso, dos tortugas de una misma edad pudieran presentar tamaños diferentes.

Compresor de aire

El desarrollo de la vida en el medio acuático está estrechamente relacionado con el nivel de oxígeno y de CO2 en disolución. Los seres acuáticos, peces, plantas y microorganismos, necesitan ,en diferente medida, que el agua contenga un nivel de gases en disolución suficiente para realizar sus procesos biológicos.

Con el avance de la técnica aplicada a los acuarios podemos elegir entre varios tipos de soluciones para mantener el agua con unas características óptimas. Una de ellas, económica y de sencilla instalación, es el uso de un compresor de aire.

Este pequeño aparato resulta interesante como fuente de aire para un difusor de burbujas o para un filtro interior de placas modulares, que se dispone debajo del substrato de arena.

Funcionamiento:

El compresor está formado por un electroimán de polaridad variable que hace oscilar un imán cada vez que se invierten los polos magnéticos. Esta oscilación se transmite a una membrana de goma produciendo una vibración rápida que da lugar a la absorción y expulsión de aire de forma continua.

El continuo movimiento de todos los componentes del compresor produce el desgaste de estas piezas, lo que nos exige que realicemos algunas sencillas operaciones de mantenimiento y recambio si queremos que dure en perfecto estado y a pleno rendimiento durante muchos años.

Limpieza:

Un compresor, independientemente de la marca y modelo, se puede desmontar en su totalidad para poderlo limpiar o recambiar las piezas que se hayan deteriorado con el uso.

Se debe limpiar la válvula que regula el caudal de aire. Esta suele ser un tornillo que rosca sobre un muelle en el exterior de la caja del compresor.

El compresor absorbe el aire por unos pequeños orificios que suelen estar protegidos por un disco de espuma que realiza la filtración del aire. Estos filtros de espuma se deben sustituir o lavar cuando estén sucios. La duración de estos filtros estará relacionada con la cantidad de humos o polvo que afecten al compresor.

El interior del compresor está formado por una serie de pequeños conductos para el aire regulados por válvulas en forma de pequeñas membranas de goma. Todos estos conductos se suelen obturar con el tiempo dando lugar a que disminuya el caudal de aire que produce el compresor.

También, se deben limpiar las pequeñas membranas que realizan la función de válvula de aire. Estas membranas (en forma de pequeños discos de goma de pocos milímetros de diámetro) se suelen recubrir de una capa de carbonilla que aumenta la adherencia de la membrana, lo que hace que se pegue al orificio por donde debe pasar el aire y haga disminuir, así, el caudal de aire del aparato.

Dónde se debe situar el compresor:

La ubicación ideal del compresor de aire debería ser por encima del nivel del agua del acuario. Esto es así para prever que se inunde de agua cuando está apagado, debido al fenómeno de absorción que se produce cuando deja de insuflar aire. Al dejar de funcionar, el aire que contiene el tubo que conecta con el difusor de burbujas retrocede, produciendo un efecto de vacío que produce la absorción del agua del acuario en sentido contrario a la salida de aire. Esto puede ser peligroso si volvemos a poner en marcha el compresor estando lleno de agua (se suele quemar el electroimán).

En la práctica, es factible colocar el compresor por debajo del acuario sin que se corra el riesgo de absorción del agua, siempre y cuando el difusor esté en buen estado. Es difusor impide que el agua penetre en el tubo.

Cómo eliminar el ruido molesto:

Lo más recomendable es adquirir un aparato de calidad que tenga un nivel aceptable de ruido debido a las vibraciones de su funcionamiento.

El mejor sitio para situar el compresor es dentro de la mesa que soporta al acuario. Se debe colgar en uno de los laterales de la mesa mediante un trozo de cordel para que amortigüe las molestas vibraciones.

Filtro seco-húmedo para estanques

No hay duda que uno de los filtros mejores para nuestros peces es el seco-humedo. Comercialmente alcanzan precios muy elevados pero podemos conseguir hacer uno, grande y muy barato, para nuestro estanque. En estos filtros lo que se consigue es poner en contacto agua de nuestro estanque, aire y gran cantidad de bacterias para la metabolización de materiales tóxicos.

En el mercado existen numerosos soportes para la nidificación de bacterias en diversos formatos: biobolas, canutillos cerámicos, etc..., pero para el nuestro vamos a emplear un material mucho más barato, el tubo coarrugado de conducción eléctrica. Tiene una gran superficie que sirve para que se asienten una gran cantidad de bacterias. Otro material que se puede emplear para hacerlo son trozos de ladrillo, bien lavados y que no tengan polvo.

La construcción para nuestro estanque es bien sencilla y lo único que vamos a necesitar es una bomba que nos mueva agua filtrada a la boca de nuestro seco-humedo.

Materiales:

* 1 Ánfora de barro.

* 1 Plancha de Foamex.

* 5 Metros lineales de tubo de 16 mm.

* 1 Filtro sumergible de 1.800 l/h.

* 15 M. lineales de tubo coarrugado de 13 mm. de diámetro cortado en trozos y mitades.

Construcción:

Colocamos el ánfora de barro sobre un lateral del estanque. Practicamos una abertura lateral para que caiga en cascada el agua que suministraremos por arriba. Protegemos la abertura con un trozo de foamex para que el coarrugado no la atasque. Rellenamos hasta casi la boca con el coarrugado, partido en trozos pequeños, y terminamos haciendo un tapón de foamex en la boca del ánfora.

Una vez terminada de rellenar el ánfora, colocamos el filtro sumergible con su bomba dentro del estanque y llevamos la tubería desde la salida de la bomba hasta la boca del ánfora. Dentro de la boca del ánfora hacemos un círculo con el tubo y practicamos pequeños orificios hacia el interior con un punzón.

Una vez terminado, el agua debe hacer el siguiente recorrido:

Estanque, filtro de la bomba, bomba, tubería, boca del ánfora, recorrido interno dentro del ánfora, sumidero del ánfora, estanque.

Si lo hacemos bien, tenemos un poderoso filtro seco-humedo por muy poco dinero y super efectivo.

Alimentos naturales para tortugas

Alimentos naturales: Hay mucho donde elegir, pero lo mejor es darles alimentos naturales con el fin de añadir vitaminas y minerales a la dieta, mas que como fuente de proteínas.

- Verduras: prácticamente a las omnívoras les gustan todos las verduras y frutas, pero hay dueños que tienen problemas ya que sus tortugas (generalmente Trachemis) rechazan cualquier tipo de alimento de origen no animal. Lechuga, col, escarola, rábanos, plátano, melón, zanahoria, nabos, diferentes plantas de acuario y algas que no sean venenosas, manzana y pepino son solo una muestra de vegetales ricos en nutrientes. Se les dan pedazos que puedan morder y desgarrar.

- Carnes: como buenas carroñeras las tortugas comerán cualquier pedazo de carne que huelan, pero las que mayor cantidad de vitaminas tienen son el higado de pollo y de otros animales. Corazón de buey y la pechuga de pollo son otras carnes de las que sé que son usadas por los aficionados. Yo particularmente prefiero no darles mucha carne, pero de vez en cuando les doy un pedazo de pollo con piel y todo para que lo mordisquen. El jamón de York es otro alimento ampliamente usado por los dueños de tortugas, pero desconozco su valor nutritivo en una dieta, ante todo que no sea la base de su alimentación.

- Pescado y marisco: los trozos de cualquier pescado para fin humano, o de mejillones y langostinos, se guardan facilmente en el congelador y son del agrado de las tortugas. En caso de dárselos en el mismo acuaterrario donde vivan las tortugas se deben retirar los restos con rapidez, ya que se pudren al poco tiempo echando a perder el agua. Los huesos de choco(jibia o sepia), de pota, de calamar... o de otros cefalópodos son un buen aporte de calcio.

Alimentos vivos: Son un deleite de las tortugas, no solo por su valor nutritivo, sino porque las sacan de su rutina diaria en su vida en cautividad. Algunos alimentos vivos relativamente fáciles de conseguir son los siguientes:

-Caracoles acuáticos: como los limnea por ejemplo o los planorbis, o los manzana jóvenes. Algunas tortugas les encantan, y son un aporte de calcio importante. Es fácil tener un cultivo de ellos, sino cualquier amigo acuariófilo que tenga excedente te los puede dejar.

- Larvas de mosquito negras y rojas: son ideales para tortugas jóvenes, se pueden recolectar en el campo y engordarlas en casa en un acuario pequeño con poco movimiento de agua y con muchas algas e infusorios. También en cubos puestos al aire libre, donde los mosquitos pondrán los huevos. Las rojas son más dificiles de encontrar, busca en charcos poco profundos, forman unas chimeneas en el cieno, rascando el fondo saldrán a descubierto. Tanto las pupas como las larvas se les deberán dar con el sistema de filtración apagado, no ensucian nada así que mejor dárselas en el acuaterrario.

- Artemia: visita el foro de alimentación del acuario de agua dulce para más información.

- Peces vivos: El exedente de guppies de un amigo, las gambusias de tu estanque, charrales del rio que pase cerca de tu casa, cebo vivo de venta en tiendas de pesca... Los peces vivos son sencillos de encontrar y fundamentales en la alimentación de tortugas como las de caparazón blando y las mordedoras. Si tienen refugios en el acuaterrario puede que no sean cazados en meses. Si pones peces con tus tortugas que sea solo para alimentación, ya que al final seguro que acaban asesinados por tu reptil.

- Invertebrados terrestres: grillos, saltamontes, arañas, caracoles, babosas, cochinillos y las lombrices de tierra son algunos de los "bichejos" (con todo mi respeto) que se pueden dar a las tortugas. Algunos como los grillos y los caracoles es posible criarlos en otro terrario. Las larvas de los Escarabajos de la Harina son un buen ejemplo de cultivo casero para alimentar a las tortugas(tanto la larva como el escarabajo son aptos para las tortugas). Los gusanos grindall son también un buen alimento, búscalos en clubs de acuariofilia y son fáciles de multiplicar.

Mantenimiento de tortuga

Algo importante en el mantenimiento de nuestras tortugas es renovar el agua de su habitáculo.

Es bien sabido que las tortugas, pueden llegar a ser portadoras de salmonelosis por lo cual cada vez que las manipulemos o toquemos su habitáculo deberemos lavarnos las manos con jabón y agua caliente de preferencia.

Es aconsejable el uso de un sustrato, de piedras gruesas sacadas de un entorno natural, de un tamaño mayor al de la boca de nuestras tortugas (en caso de no disponer de un filtro de gran potencia) para mantener el agua limpia y cristalina, pues las heces y restos de comida quedarán escondidas bajo las piedras o entre los espacios que quedan entre ellas.

Sin embargo, esto presenta un problema, pues los residuos que quedan entre el sustrato comienzan a descomponerse y producen mal olor, por ello deberemos o mantener el sustrato oxigenado usando un filtro de placa bajo él, o simplemente lavarlo cada cierto tiempo, sacando todas las piedras, cepillándolas, y cambiando toda el agua del acuario.

En libros y webs se aconseja renovar al menos el 50% del agua de nuestro acuaterrario 1 vez a la semana, para eliminar la orina que no elimina el filtro (a no ser que se neutralice con carbón activado).

Cuando renovemos el agua es importante cepillar las paredes del habitáculo.

Antes de sacar el agua deberemos desconectar todo lo eléctrico (esto es muy importante), incluido el termocalefactor y dejarlo en otra fuente con agua a temperatura similar, pues los cambios bruscos de temperatura pueden quebrarlos.

Cómo sacar el agua del habitáculo

El método clásico para sacar el agua de un acuario de peces es conectar una manguera al agua que está en el acuario y succionar hasta hacer subir el agua por la manguera, y luego doblar la manguera hacia abajo para que el agua caiga y al hacerlo cree una corriente y comience a succionar el agua. Sin embargo si utilizáramos este método en un habitáculo de tortugas, se corre el riesgo de tragar agua (con orina, heces, restos de comida) y no nos gustaría que eso sucediera, por nuestra propia salud.

Por ello aplicando el mismo principio, basta que tengamos una pequeña manguera (sin necesidad de construir sifonadores o comprarlos), solo una manguera de un largo 2,5 veces a la altura del agua de acuario, y la llenemos con agua.

Entonces, tapamos ambos orificios con nuestros dedos, colocamos una parte de la manguera en el fondo de la zona acuática, y la parte que resta de la manguera que será el 75% de longitud la colocamos hacia afuera del acuaterrario hacia abajo, apuntando hacia algún deposito, entonces dejamos de tapar con nuestros dedos la parte de la manguera que quedó hacia afuera, porque cómo es lógico el agua caerá hacia abajo, de manera instantánea dejamos de tapar la parte de la manguera que quedó en la zona acuática, entonces el agua por efecto de gravedad caerá hacia abajo y al hacerlo creará una corriente hacia arriba y comenzará a succionar el agua.

En caso de disponer de un filtro externo, bastará conectar una manguera hacia afuera, para que en vez de devolver el agua filtrada hacia el acuaterrario, lo haga hacia afuera, es decir, sacando el agua.

Cómo lavar el sustrato

Existen los siguientes métodos:

- Cepillar cada pieza.

- Sacar todas las piedras y dejarlas en una fuente con un poco de agua, y luego comenzar a revolver las piedras, para que el roce entre estas provoque que se limpien.

- En el mismo momento en que estemos sacando el agua, conectar una manguera a una cañería y abrir el paso del agua, para comenzar a llenar el acuaterrario con agua, al comienzo liberemos el agua con una presión relativamente fuerte, para apuntarla hacia el sustrato para que los residuos que contiene, dejen de encontrarse suspendidos en el fondo y queden flotando, entonces luego bajamos la presión del agua para que continúe llenando la zona acuática, pero que se mantenga, sin subir, para que la otra manguera que tenemos conectada, continúe sacando agua. Así dejamos este sistema de "retroalimentación" en el que entra agua, y sale, cada cierto tiempo, podemos apuntar el agua que va entrando hacia el sustrato para que liberen los residuos, y así, unos 15 minutos, el agua del acuario, y el sustrato quedará limpio.

Luego de tener limpio el sustrato y las paredes del habitáculo cepilladas, es necesario dejar el agua en la temperatura ideal (26°C) y añadir unas gotas de anticloro, para neutralizar el cloro, o simplemente, dejar nuestras tortugas en otro depósito 24 horas, para que el muy volátil cloro se evapore.